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插座三孔五孔选择建议
1 、潮湿或近水区域的插座需要防潮盖，比如：临近水槽、洗脸盆的插座，卫生间湿区的插座。而开关不需要安装防潮盖。
2、一般进门开关建议使用带提示灯的，为夜间使用提供方便。否则摸索久了，开关边上的墙会脏脏的
3、三孔建议：一些固定位置的专用插座，比如冰箱、洗衣机、油烟机、厨宝、空调等完全没必要买5孔的，3孔的就可以,可以考虑放单独的三孔插座加控制电源的按纽（总是拔插头则插座容易坏）。在这里特别提醒大家，一般的电器，除了普通电视，基本上插头都是三相的。
4、 “带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点：
一个是家用电器的“待机耗电”，另一个是方便使用。建议家里用五个“带开关插座”：洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
早先有人建议“电视后面最好多用十孔插座，方便也整齐”。关于此点，我认为用个五孔插座，后来连一个带开关的插线板。
在所有家电里，“家庭影院”（包括电视）那一整套设备加起来的待机耗电是最大（功放尤其突出）。如果在电视后面用十孔插座，以后放上电视柜，功放、DVD、电视的插头就要常年插在插座上了。经常插拔肯定是不方便了，即便是换成带开关的插座，把手伸进去开关也不方便。而且功放、DVD、普通电视都是两相的插头，十孔插座（两个五孔）也不够。
因为电闸箱里空调有专门的电闸，所以，空调插座没必要带开关，夏天不用的时候把电闸箱里的空调闸拉下来就行了。
一 般三居室，预计改造后的开关和插座一共需要50个左右，大家把单纯购买开关和插座的预算做到500元比较合适。我的建议是，能省就省，市场上比较有名的品 牌很多，包括卡西洛、TCL、奇胜（银镍合金抑制电弧的能力非常强，可开闭80000次以上）、西蒙、朗能……但如果选择罗格朗，1000元估计都打不 住。尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买，并且保留购物凭证，这样才能保证能够享受到日后的售后服务。
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插座开关好坏辨别
1.先看保护门，用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气，捅得进就是单边保护门，等于没有。这种插座明显不够安全。
2.其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的，那直接放弃吧。黄铜容易生锈，质地偏软，时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好，紫铜比较韧，不容易生锈。直接看还不行，一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜，里面都用黄铜，同样容易生锈。即使都用紫铜，也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接，用铆钉接口，这样接口处也会发热，影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件，这样导电性能提高很多的。
3.第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多，二孔和三孔距离比较近（比如TCL超音速777、西门子远景、灵动），插了三孔，两孔就变摆设了，因为插头大，把地方占了。这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你，还觉得赚到了呢。
4.开关选择指南先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料，PC料又叫防弹胶，抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的，而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料，这样成本就能降低很多。同样用PC料，很多开关厂家用的是国内产的（就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的，只是由GE卖而已），而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料，所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的，因此杂质比较高，会很脆，耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC 料，用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差，还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
5.其次看触点，就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小（越大越好），二要看材料。触点目前主要有三种，银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料，导电性能、硬度比较好，也不容易氧化生锈。银镉合金触点其他方面也都比较好，但就是镉元素属于重金属，一方面对人体有害，另一方面和银的融合性也不太理想，会在触点表面形成镉金属小颗粒，导电时可能拉出电弧。纯银做触点其实并不合适，导电性能的确不错，但纯银质地比较软、还很容易氧化（像银首饰时间一长就会变黑）。质地软，开关多了触点就变形了；氧化生锈的话导电性能会差很多，锈点还容易发热，很容易就把触点烧化了。
6.第三看结构吧。现在主要都是大面板式的，外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住，因为力矩比较短，开关动作幅度比较小，弹簧稍微软一点或过硬一点，都可能造成开关卡住。前两天看到格雷（别跟我说它是米国的，它要是米国的那我就是火星人）出了个所谓复位开关，试试手感暴涩，拆开一看里面是一个小滚轮，按一下转1/4圈，为减少不可避免的摩擦，上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了，这个开关该怎么用啊。另外，现在家用电器功率越来越大，对开关的通电负荷要求也比较高，特别是在电器通电的一瞬间（很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的）。好的开关应该能通16A以上的电流，而普通的最多只能通10A电流。
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如何挑选马桶
1、购买注意坑距离：地排的距离稍微复杂一点，有200mm、305mm、400mm、580mm等多种（国内比较常用的是305MM和200MM）。测量很简单，从排水管的正中间到墙的距离就是坑距，横排的测量方法也是一样。各位同学在测量的时候要考虑贴砖的厚度，厂家的座便标400mm坑距，基本上都是380mm距离，厂家预留20mm为贴砖厚度。如果你测出家里座便坑距的距离是370mm，也不用担心，下水管的直径一般为110mm，法兰的出水口直径为70mm，中间有40mm可以调整，完全可以安装，不必过虑！量完了坑距，咱们要开始选座便了。
2、左边的分体的水箱和坐头是分开烧制的，比较容易生产，产品的出窑合格率相对于联体的会高很多，相应的成本就便宜了，所以同等牌子的马桶 分体的价格比联体的会便宜很多。自己居家过日子的最好用连体，别看分体就多那么一条小缝，在卫生间湿度大的地方，细菌繁殖很快的为了你的家人和你的健康，请选择连体，并定期消毒。
3、如何区分虹吸和直冲，什么是虹吸呢？虹吸是依靠大气压强，使液体从较高的地方通过虹吸管，先向上再向下流到较低地方的现象（就是我们学的物 理的U型管的原理差不多了，U形管一边低了，另一边就满出来了）；直冲就是利用水的重力转化为水的冲力，直接把脏物冲出去，如图4所 示。现在的座便基本上都是虹吸的，直冲的款式比较少，虹吸能把上面漂浮的脏物吸出去，直冲就不行了，对于浮在上面的东西，只能多冲几次，才能把它冲下去。 碰见刮风的天气，风从顶层透气立管，灌进来，又从水封底的出口冒出来，直冲的水封比虹吸低，水封的压力也比较小，所以容易出现冒泡返味，虹吸就不会！
直冲的管道内径比较大，一般都在7cm以上，虹吸的管道内径国家标准要求4.1cm以上，各位请注意，座便管道的外径一般都在8cm以 上。下水口的直径一般都要比管道的内径大，下水口大小跟管道大小没有必然的联系，所以不能根据下水口的内径和管道的外径对管道大小进行判断，大家可以带一 个高尔夫球或者乒乓球对管道内径进行一下简单的测试，把球放到管道里头，前后翻动，看球能不能滚出来，如果球出不来，卡在里头，很有可能管径太小了，以后 容易堵。如果管道里面的孔径都在4.1cm以上，都能满足一般家庭的使用，手纸都能冲得走，千万别扔报纸、卫生巾、纸尿布哦，扔进去了很容易堵在里头的！总的来说，如果房子是90年代的话，管道基本上是铸铁的，而且带返水弯。选直冲好的，因为铸铁管道直径只有10CM，在加上长期挂脏、生锈，实际管道就没那么大了。虹吸座便在管道顺通的情况下靠吸力的，而直冲座是靠水的冲力。所以选择直冲的会更好！还有如果生活中有习惯往座便里倒水或是扔手纸的话，那就选择直冲的，一般直冲座便的内径会比虹吸的大2CM；而且往直冲座便里倒少量水和大量水时，水位是不会发生变化的，虹吸的就不行。虹吸座便更适合新房子用，因为现在管道都是PVC的，而且是不带返水弯，虹吸冲水声音比较小，现在的人都喜欢静音的，这样晚上上厕所时不会影响家里人，这是比较贴心的。而且虹吸座便款式比直冲的多，也比直冲的要好搞卫生。
4、虹吸分四种，下面说说虹吸的分类，虹吸因为冲洗效果比直冲的好，水封高，隔臭效果好，所以在市场上得到大力推广。虹冲分四种如图5所 示，冲落式虹吸，这个是最基本的虹吸，其他虹吸都是从这种形式演变出来的。这种虹吸没有喷射辅冲孔，发生虹吸的水位要比喷射虹吸高一点，要超过图中蓝线的 位置，才能发生虹吸，冲水量也比喷射虹吸多一点。这种款式的有一个优点，由于没有辅冲孔，陶瓷内壁吸附的污秽等于零，要比其他三种方式好得多；现在的陶瓷 虽然很多都是高温瓷，吸水率很低，但始终都是会吸水，污秽会通过辅冲孔吸进陶瓷内壁，长年下去肯定会有很多细菌，选用喷射、旋涡和双辅冲座便的要经常消毒 哦，为了你的健康着想，用几年最好就把座便换掉，到时候又有新款时尚的座便可以使用了，多开心啊！呵呵！
5、如何配一套好心脏！座便器在使用过程中，要数水件最容易出问题，现在很多厂家的生产水平都不错，只是我们中国的水质太差了，里面经常有小沙 子，容易卡在进水阀和冲水阀之间，造成漏水、止不住水。现在国内使用的牌子比较多，比较常见的牌子有:WID威迪亚（中美合资-厦门）、GEBERT吉博 力（瑞士）、美图（佛山）、NISON尼松（厦门）、R&T瑞而特（厦门）、卫佳（厦门），VIB维博（厦门）,樱井（深圳），这几个牌子的质量 都不错，一套水件正常使用5年都不会坏，水件出现故障一般都是泥沙、水锈堵住出水口，进不了水， 或则关不了水；至于硅胶橡皮老化，龟裂或者配件出现变形弯曲，上面介绍的几个牌子的料子比较好，相对来说出现这种问题概率比较小点。水件的维修都比较简 单，别看一个座便都要好几百上千，其实他们的维修比修一台电视简单多了，呵呵，有点动手能力的GG，稍微研究一下，就能搞定。
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洗衣机的挑选
从大体上分为2类,即波轮和滚桶,而波轮又分为双缸和全自动的单桶。
波轮洗衣机是典型的日式机器，日本人讲求生活效率，平时很忙，生活空间又狭小，需要不占地方又能搬来搬去，滚筒的根本就搬不动，所以坚持使用波轮洗衣机。滚筒洗衣机在欧洲较流行，是因为欧洲家庭一般都较休闲，习惯用热水洗衣服，而且多数有冷热双路供水,能够方便地使用热水洗涤。他们的选择都是各有各的原因，而咱们的售货MM,甚至包括洗衣机生产商们热衷于制造概念，非要说什么滚筒的比波轮的先进，实在是很片面，也不科学。
1.双缸洗衣机----是最早的了，一个缸用于洗涤，一个缸用于甩干。价格便宜，500左右，结构简单，省水，省电，重量轻，操作方便，洗净率高，噪音小，易搬动，单次洗衣时间较节省（10分钟左右），但体积大，还不省力，你得一直盯着，而且衣物易缠绕，漂洗衣物不均匀，对衣物的磨损率高，还有一个缺点是甩干桶容量有限,一些大件衣物可能盛不下。
2.全自动波轮洗衣机----都是程序控制,省心方便,价格中等,900左右,售货员可能会说也可改成半自动用,也可以,但肯定费事了,还不如用双缸的,可随时中断,可有一个好处是甩干的容量大,体积小，但绝对费水,当然衣物易缠绕，漂洗衣物不均匀，对衣物的磨损率高这些双缸洗衣机的缺点它也有，谁让他俩是孪生兄弟呢。
3.滚桶洗衣机----也是程序控制,省心方便,但价格就高多了,2500左右,对衣物的磨损率最低，省水，但洗净度也低,缺点是结构复杂，洗衣时间太长（〉1小时），费电，噪音大，无法搬动，费电是因为它的低洗净率只有用热水洗涤才能弥补，把冷水加热又只能用电，所以费时费电。无法搬动是因为它的自重很大（〉150斤），之所以把自重加大，是因为本身噪音和震动大，若自重小，甚至地面不平的话，试试看，呵呵，没准洗衣机会手舞足蹈的走上一段路。
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有关洗衣机的几个问题：
一、到底是波轮的好还是滚筒的好？
选择洗衣机前你要知道你的有效需求，越具体越好。比如，您的衣物高档与否，洗时脏的程度，换洗的频率，预算是多少，放洗衣机的位置在什么地方，又是多大，对噪音的敏感程度等，看了上面的分析，对照自己的需求，你就会做出正确的适合你的判断。如果你的高档衣物比较多，又总是在家里洗，不是送到外面的洗衣店，而且预算富裕，有充足的做家务时间，对噪音也不在乎，那完全可以选择滚筒洗衣机。
如果你的预算不多，高档衣物也不多，又都是在干洗店干洗的，在家里洗衣时，要求洗衣速度要快，又不能吵人，还是波轮洗衣机比较实用一些。
二、不锈钢内桶的好还是塑料内桶的好？
内桶的材料不是说不锈钢的就一定好，其实塑料有好多种，很多高分子材料并不比钢材料便宜，耐用性也不比不锈钢差。售货员MM在介绍时肯定会说不锈钢的比塑料的内桶好，一般人也会这么认为，虽然谈不上什么理论依据，退一万步来讲，假设不锈钢的内桶比塑料的内桶好，可是洗衣机的其它配件大部分是塑料的，到时候其它塑料配件坏了，洗衣机不能使用了，那么留着不锈钢内桶再好又有什么用呢。而现在不锈钢内桶的洗衣机一般比塑料内桶的要贵，实在是没什么必要非买不锈钢内桶的洗衣机。
三、售货员所说的“干衣重量”能作为选择的重要依据吗？
在商场里售货员介绍洗衣机时，百分之百都要提到你要买多少公斤的干衣重量的洗衣机，结果让大家挑选起来，以为就是按照干衣重量来选似的，事实上，洗衣机的干衣重量没有多大的实际参考价值，因为衣物的种类实在是太多，并不能简单地以干衣重量来衡量，我们不应过多的关注这一方面，而应该放在别的方面。
对波轮洗衣机来说，内桶的直径、还有波轮和内桶的形状更为重要，实际上，因为专利的限制，各个品牌之间的主要差异是在这里，而不是在什么控制程序和外观上。
对滚筒洗衣机来说，内桶径是必须那么大的，能减少的只能是深度，这是由滚筒洗衣机的洗衣原理决定的，这种洗衣机如果衣物放得过多的话，根本就没办法洗衣，因为它是靠洗衣桶内的三根凸起条把衣物带到高处，然后自由落体来洗衣的，如果塞满衣物，根本就洗不了。
选购洗衣机，首先要了解洗衣机的种类。目前市场上的洗衣机主要有滚筒型， 波轮型和搅拌型三大类。它们都是通过化学作用、机械作用、时间和温 度来洗净衣物的。其中搅拌型洗衣机目前 在市场上所占份额极小。就滚筒洗衣机和波轮洗衣机而言，二者在衣物的洗净度、用电量及洗衣所花费的时间等方面区别很大。
洗净度与损衣率:
滚筒洗衣机是由滚筒作正反向转动，衣物利用凸筋举起，依靠引力自由落下，模拟手搓，洗净度均匀，损衣率低，衣服不易缠绕，连真丝及羊毛等高档衣服都能洗。滚筒洗衣机还可加热，能激活洗衣粉中的生物酶，进一步提高洗涤效果。
波轮洗衣机则是依靠波轮的高速运转所产生的涡流冲击衣物，借助洗涤剂的作用洗涤衣物，其洗净度虽然比滚筒式高一些，但是因机械力作用大，易便衣物缠绕打结，磨损度较大。
